Бесплатные шаблоны Joomla 3.3 Шаблоны для Joomla 2.5


Camins

Es coneix amb el nom de Camí Primitiu el camí de Sant Jaume que té el seu origen a Oviedo i enllaça amb el Camí Francès en *Melide. El nom "primitiu" es deu al fet que aquest és el primer camí del que es tenen referències històriques; el rei Alfonso II d'Astúries i el seu sèquit van sortir d'Oviedo, al segle IX, per visitar la tomba de l'Apòstol Santiago, descoberta feia pocs anys. L'itinerari documentat d'aquella primera peregrinació i l'actual són bastant coincidents.

Una de les principals característiques d'aquest camí, en comparació dels altres Camins de Santiago, és la duresa del recorregut. D'Oviedo a Lugo és un típic recorregut de muntanya mitjana. Excepte la baixada a l'embassament de Salime i la pujada al Port del Palo no hi ha grans desnivells a superar d'una tacada. No obstant això, el camí és un continu puja i baixa, amb una successió de tot tipus de camins: corriols, senderes, pistes de terra (és fàcil trobar trams enfangats), camins pedregosos o de pedra solta, i pistes d'asfalt. Per tant, és necessari un mínim de preparació física per afrontar el repte amb garanties. Afortunadament, la distribució dels albergs al llarg del recorregut permet, per a aquells una mica més lents o menys preparats, realitzar tot el camí sense haver de realitzar cap etapa excessivament llarga. A l'hivern ha de ser francament complicat realitzar aquest camí, entre altres motius perquè una bona part del recorregut se situa per sobre dels vuit-cents metres de altitud.

Unes altres de les característiques més destacades del Camí Primitiu, relacionada sens dubte amb l'anterior, és la bellesa de l'entorn i del paisatge. El camí creua desenes de boscos, rius, rierols, prats de pasturatge (amb bestiar boví), valls, pujols, muntanyes, llogarets... i els paisatges, sobretot en el tram asturià, són fabulosos. També veiem nombrosos cavalls, alguns salvatges. A més, la major part del camí transcorre en plena naturalesa i, afortunadament, gairebé no hi ha contacte amb carreteres de tràfic intens.

Per desgràcia, en els últims anys la construcció de l'autovia Oviedo - La Espina, l'A-63, ha afectat greu i irreversiblement diversos trams, alguns dels quals eren bellíssims, de les tres primeres etapes. A més, la construcció és lentíssima (només els primers 30 km s'han posat en funcionament), i a mitjan any 2012 les obres es troben gairebé parades.

Al llarg del camí anem trobant nombroses fonts de bona aigua (ull, excepte en la variant Ruta de los Hospitales), cada pocs quilòmetres, amb la qual cosa no és necessari carregar amb molta aigua. En l'època de màxima calor convé ser, per descomptat, previsors.

On passa gent hi ha negoci, i mai està de més guanyar uns eurets. Així han de pensar algunes persones les cases de les quals estan al costat del camí i han instal·lat màquines expenedores per als pelegrins, algunes de les quals no només ofereixen begudes, sinó que també ofereixen pastilles de xocolates, sándwiches, amanides, etc... i en algun cas fins i tot han construït una petita zona de descans! I és que, el camí ja no és el que era...

Un dels aspectes millor valorats d'aquest camí és el nombre de pelegrins que ho recorren. Res a veure amb la massificació del Camí Francès, però tampoc res a veure amb la gran solitud d'altres camins. A la primavera i a l'estiu és habitual coincidir amb entre 10 i 20 caminants en els albergs (any 2012), un nombre de pelegrins idoni doncs permet compartir vivències i al mateix temps gaudir d'una certa solitud. L'excepció són alguns dies d'estiu, en els quals efectivament els albergs queden desbordats per la quantitat de caminants. D'altra banda, una bona part dels pelegrins que comencen a Oviedo coincideixen cada dia en els mateixos albergs, en ser aquest un camí amb les etapes bastant predeterminades per la situació dels mateixos.

I, per finalitzar la introducció, la qual cosa sens dubte és el millor d'aquest camí: els vilatans. Al llarg del dia, als pobles i camps, ens trobem amb persones encantadores, senzilles, alegres, perspicaces i extraordinàriament amables, que saben molt bé per on passa el camí, on hi ha una font... i que sempre estan disposades a ajudar en el que sigui menester. En aquest aspecte, el Camí Primitiu, és molt especial. Esperem que mai canviï.

El Camí Primitiu, d'Oviedo a *Melide, té 261 quilòmetres i pansa per 36 poblacions amb serveis. Així doncs, resulta una mitjana d'una població amb serveis cada 7,3 km. No és una dada negativa i menys tenint en compte que aquestes poblacions estan ben distribuïdes al llarg del recorregut. De totes maneres, com sol ocórrer en els camins alternatius al Camí Francès, alguns dies haurem de carregar la motxilla amb alguns comestibles i aigua. Les distàncies més llargues sense trobar ni un bar ni una tenda són: de San Roman da Retorta a Melide (30,2 km), creua alguns llogarets, alguna amb tenda de comestibles d'horari imprevisible, i hi ha un petit bar 4 km abans de Melide; de Castroverde a Lugo (22,2 km), es creua un reguitzell de petits llogarets, algunes amb màquines expenedores de begudes i comestibles; de La Mesa a Grandas de Salime (15,2 km), sense cap poble al mig; i de Pola de Allande a Lag (13,2 km), un recorregut de muntanya que inclou la pujada al Port del Palo. Els valents que segueixin la variant de la Ruta de los Hospitales hauran d'aprovisionar-se en Campiello, atès que entre aquesta última població i Lago hi ha un recorregut de 24,8 quilòmetres de muntanya en solitud. I, finalment, esmentar que les dues ciutats més grans d'aquest camí són les dues capitals: Oviedo, amb una mica més de dos-cents mil habitants, i Lugo, amb gairebé cent mil habitants. La tercera és Tineo, amb onze mil habitants.

La Via de la Plata deu el seu origen a un conjunt de calçades romanes que unien el sud-oest amb el nord-oest peninsular. En el seu tram central la calçada romana presenta la denominació tècnica actual de Iter Ab Emerita Asturicam; unia dues poblacions romanes de gran importància: Emerita Augusta (Mèrida), capital de la província romana de Lusitania, i Asturica Augusta (Astorga). Segles després, aquests magnífics camins pavimentats amb pedres els van utilitzar els àrabs en la seva conquesta dels territoris peninsulars, i, posteriorment, una vegada completada la reconquesta cristiana, van anar els devots de Santiago els qui van seguir aquestes calçades en la seva peregrinació a la tomba del Apòstol.

La denominació "Plata" no té cap relació amb el metall d'argent. No es coneix amb certesa el seu origen, però la hipòtesi més versemblant sembla ser la d'una evolució fonètica de la paraula àrab Balata, que significa camí empedrat.

Centrant-nos en el camí actual, el primer que hem d'apuntar és que les dues paraules que millor sintetitzen l'essència de la Via de la Plata són: solitud i calor. Són hándicaps? Depèn de para qui, però és un fet que formen part fonamental d'aquest camí; potser, són al mateix temps, com les dues cares d'una moneda, les seves millors virtuts i els seus pitjors inconvenients. L'any 2003 vaig escriure el següent: "En alguns trams, sobretot entre Sevilla i Salamanca, la solitud és immensa. Hores i hores de camí sense coincidir amb ningú i sense passar per cap lloc habitat". Ara ja no puc subscriure-ho, doncs des de llavors l'augment de pelegrins ha estat constant, i ara ja és habitual anar coincidint al llarg de l'etapa amb altres caminants, sobretot a la primavera i a la tardor. Quant a la calor, i també principalment en el tram de Sevilla a Salamanca, depèn, per descomptat, de l'època de l'any: a la primavera i a la tardor pot ser intensa, i a l'estiu pot ser insofrible. Alguns dies de juliol i agost, a Andalusia i Extremadura el termòmetre supera els 40 graus oficials (o sigui, a l'ombra) en les hores centrals del dia. Caminar a aquesta temperatura és extremadament perillós, doncs el cop de calor no avisa i pot ser mortal. En aquestes circumstàncies no quedarà més alternativa que realitzar etapes curtes aprofitant la matinada o el vesprejar per avançar. O, més assenyat encara, evitar anar a la Via de la Plata en els mesos més calorosos.

La senyalització, amb fletxes grogues en tot el recorregut, és bona en general i seguir-la no presenta especials dificultats. Per descomptat, és més austera que la senyalització del Camí Francès, i, en un camí tan llarg, és normal desorientar-se alguna vegada, possiblement més per un descuit nostre que per una mala senyalització. En alguns trams, a les fletxes grogues se superposen altres elements indicadors: fites de pedra, galledes en el cas d'Extremadura, rèpliques de *miliarios romans, etc.

La solitud, la calor, les llargues distàncies entre les poblacions, i el miler de quilòmetres que separen Sevilla de Santiago, fan d'aquest un camí poc propens a la massificació, encara malgrat l'augment de pelegrins any després de any.

Els millors mesos per recórrer-ho són març, abril, maig i octubre. En aquests mesos els estrangers són majoria aclaparant. Al juny i al setembre haurem de prendre precaucions quant a la calor. Al juliol i agost és desaconsellable, almenys el tram de Sevilla a Salamanca. I l'hivern pot ser una bona alternativa per als solitaris empedreïts.

La Via de la Plata és un camí atractiu per als ciclistes, atès que una bona part del recorregut (per descomptat, no tot) és ciclable. I els desnivells, en conjunt, són inferiors a uns altres camins.

Quant al paisatge, la Plata té molt d'exclusiu. A més dels boscos espessos de roures que hi ha en Sanabria i Orense, a més dels immensos camps ondats de cereals que trobem entre Salamanca i Granja de Moreruela, a més dels olivars i vinyers que veiem a Andalusia i Extremadura, a més dels cultius i boscos d'eucaliptus que s'estenen a La Corunya, a més de tot això i més, hi ha un tipus de bosc que converteixi la Plata un camí únic: la devesa. A Andalusia, a Extremadura, i en el sud de la província de Salamanca, creuem extenses deveses; boscos clars d'alzines on pastan lliurement el bestiar boví i porcí. Són boscos d'una bellesa suggeridora, resultat de la transformació per la mà de l'home de primitius boscos per a l'explotació ramadera extensiva. Les deveses més antigues tenen tres mil anys.

Serà precisament en aquestes deveses on ens trobarem sovint amb bestiar. Alguns exemplars presenten un aspecte inquietant, però no solen immutar-se en veure passar a un caminant. De totes maneres serà millor ser previnguts, no molestar-los ni apropar-nos massa, i més encara en el cas que hi hagi cries. Afortunadament, la Via de la Plata no passa per cap devesa amb toros braus; en cas contrari, possiblement aquesta web no existiria...

Al llarg dels 1.082 quilòmetres de recorregut (sumant les dues variants) el camí passa per 104 poblacions amb serveis, amb una mitjana d'una població amb serveis cada 10,4 km. Cap similitud, per tant, amb la mateixa xifra referida al Camí Francès (5,6 km). No és una dada negativa, però hem de tenir present que la distribució al llarg del camí d'aquestes poblacions és irregular, i, per exemple, a Extremadura, aquesta mitja pansa a ser de gairebé 15 km. Així doncs, no hi ha dubte que en alguns trams no ens quedarà una altra opció que carregar la motxilla amb una mica de menjar i uns quants litres d'aigua. Repassem ara les distàncies més llargues sense trobar ni un bar ni una tenda, que són: de Carcaboso a Aldeanueva del Camno (38,6 km), encara que a meitat del trajecte està el Centre d'Interpretació de Cáparra (es realitzen excavacions arqueològiques) que disposa de diverses màquines expenedores de begudes i snacks; de Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata (28,8 km); i, finalment, de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats (28,6 km). Les poblacions més grans per les quals passa el camí són: Sevilla, amb gairebé tres quarts de milió d'habitants; Salamanca, amb cent seixanta mil habitants, i Orense, amb poc més de cent mil habitants. Les altres capitals de província (Cáceres, Mérida i Zamora) no aconsegueixen els cent mil habitants.

El Camí del Nord (o Camí de la Costa) és el camí de Sant Jaume que comença a Irun i transcorre per la costa cantàbrica. Fins a *Ribadeo, la primera població gallega, el traçat segueix la línia litoral (no sempre prop de la costa), i és a partir de l'esmentada població que la ruta s'allunya de la costa per dirigir-se a la capital gallega. El Camí del Nord és un dels camins històrics que els pelegrins medievals seguien per visitar el sepulcre de l'apòstol, encara que els historiadors coincideixen que mai va ser molt freqüentat a causa de la intricada orografia i al menor nombre de localitats que oferien hospitalitat.

Avui dia el Camí del Nord, juntament amb la Via de la Plata i el Camí Portuguès, s'ha convertit en una bona alternativa al Camí Francès per tots aquells *caminantes que vulguin fugir de la massificació i *trivialización que en els últims anys sofreix aquest camí. O que volen una peregrinació més compromesa o més espiritual. O que busquen uns paisatges que en l'imaginari popular són més espectaculars que en altres rutes, en ser aquest un camí litoral.

Cada any el nombre de pelegrins augmenta amb força en la ruta cantàbrica. L'any 2009 van ser 9.183 pelegrins, en el 2010 (Any Sant) van ser 17.954, en el 2011 van ser 11.975, i en el 2012 van ser 12.919. Una gran part d'ells ja ha recorregut el Camí Francès i busquen noves experiències. També és cert que si en el Camí Francès, en el global de l'any, hi ha un cert equilibri entre el nombre de pelegrins espanyols i de pelegrins estrangers, en la ruta cantàbrica l'equilibri es trenca clarament a favor d'aquests últims (amb el mes d'agost com a única excepció).

Com ja hem comentat, a Galícia el camí transcorre per l'interior. Però també en les altres comunitats autònomes hi ha llargs trams en els quals caminem sense veure el mar, amb etapes senceres lluny de la costa. Aquells que creuen que el Camí del Nord és un bucòlic passeig sempre prop del mar s'equivoquen. És veritat que hi ha trams que segueixen la mateixa línia de la costa, i molt bonics, amb fantàstiques platges i abruptes penya-segats, però són els menys. De totes maneres, després d'hores caminant per l'interior, quan ja no recordem que el mar està aquí al costat, la sobtada aparició del Cantàbric és un esplèndid regal.

Una altra de les característiques del Camí del Nord és el fet que creua un territori amb una alta densitat urbana, amb no poques ciutats grans i mitjanes, i amb nombroses urbanitzacions. Són evidents, pels *caminantes, les desoladores conseqüències que la pressió urbanística ha provocat en la costa espanyola en les últimes dècades.

El camí al País Basc és extraordinari, tant pel que fa als camins com als paisatges i a les localitats. I, a més, la senyalització és excel·lent. El camí és muntanyenc en gairebé tot el recorregut, més a la província de Guipúscoa que en la de Biscaia, i hem de superar fins a 10 serres d'entre 300 i 500 metres d'altitud. El paisatge bàsicament ho configuren les valls verdes i humits, les grans extensions boscoses, els nombrosos rierols, els caserius dedicats a la ramaderia, l'aspre perfil de la costa, i els pobles compactes. A Guipúscoa, passem per *coquetas viles marineres, com a Passatges de Sant Joan, per acollidores poblacions turístiques, com Zarautz, i, és clar, per una de les ciutats més boniques de l'Estat: Sant Sebastià. A Biscaia cal destacar la ciutat de Guernica i, per descomptat, la ciutat de Bilbao, cor de l'àrea metropolitana en la qual viu gairebé la meitat de la població del País Basc.

El camí per Cantàbria avança en la seva major part per carreteres i pistes asfaltades. En diverses etapes tenim com a referència la carretera nacional N-634, pel voral de la qual haurem de caminar però que, afortunadament, no suporta molt tràfic des de l'obertura de l'autovia A-8. En alguns trams hi ha alternatives senyalitzades que eviten l'asfalt, però a costa d'incrementar considerablement el nombre de quilòmetres. Els aspectes més positius del camí per Cantàbria són algunes valls bucòliques, com els de Liendo i Güemes, encantadores platges, com la de Berria, localitats de gran interès, com Castro Urdiales i Santillana del Mar, i la visita a la noble capital, Santander. Pel que fa als aspectes negatius, a més de l'excés d'asfalt, esmentar les extenses urbanitzacions, les zones industrials de Santander i Polanco, el domini aclaparant dels boscos d'eucaliptus, i una senyalització de vegades poc precisa.

El camí per Astúries és més muntanyenc i rural que el de Cantàbria. També presenta més desnivells, encara que res comparat amb el País Basc. També a Astúries hi ha molts boscos d'eucaliptus per a la seva explotació paperera. Els trams d'asfalt segueixen sent importants, amb la carretera nacional N-634 de referència, però ara alternats amb camins de terra i senderes. Alguns petits llogarets presenten una estructura urbana extensa, disseminada i anàrquica, que dificulta precisar els seus límits. També trobem poblacions marineres boniques i acollidores, com Llanes, Ribadesella i Luarca, i unes altres sorprenentment interessants, com Avilés. Hem de, no obstant això, creuar dues importants àrees industrials en la curta etapa entre Gijón i Avilés. Pel que fa a la senyalització, en la major part dels trams és correcta, però en alguns llocs, com per exemple a la Muntanya Areo (10 km passat Gijón), i també entre Luarca i Villapedre, és alguna cosa confusa.

Just arribar a Galícia, a partir de Ribadeo, el Camí del Nord abandona la línia de la costa per endinsar-se a l'interior de Lugo, prenent l'adreça sud-est. Tornem al traçat muntanyenc, amb alguns desnivells importants que ens porten a la memòria les muntanyes basques que deixem dies enrere. De fet, només serà en les dues primeres etapes. El territori per Galícia està escassament poblat, i la seva activitat econòmica s'orienta bàsicament a la ramaderia. En *Gontán, a 50 km de *Ribadeo, aconseguim l'altiplà interior de Lugo, un altiplà que oscil·la entre els 600 i els 700 metres d'altitud, a la comarca A Terra Chá. Aquí els desnivells es moderen considerablement, i el camí creua un interminable reguitzell de minúscules parròquies en un entorn plenament rural. Pel que concerneix als aspectes culturals del tram gallec, cal destacar el poble de Lourenzá, amb l'interessant monestir de San Salvador, la localitat de Mondoñedo, amb la seva catedral de Santa María, i, sobretot, l'extraordinari monestir de Sobrado dos Monxes.

El Camí del Nord, d'Irun a Arzúa, té 784 quilòmetres i pansa per 133 poblacions amb serveis. Així doncs, resulta una mitjana d'una població amb serveis cada 5,9 km. Les distàncies més llargues sense trobar ni un bar ni una tenda són: de Mondoñedo a Gontán (17 km), en la segona etapa gallega; de Vilela a San Xusto (16,8 km), en la primera etapa gallega; i de Guernica a Goikolexea (16 km), al País Basc. El camí transcorre per un bon nombre d'àrees urbanes, entre les quals destaquen les següents: Bilbao, amb 350 mil habitants (900 mil a l'àrea metropolitana); Gijón, amb 280 mil habitants; Sant Sebastià, amb 185 mil habitants; Santander, amb 180 mil habitants; i, finalment, Avilés, amb 85 mil habitants.

Pàgina 2 de 3